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 Sujet du message: [TUTO] NA : réparation mécanisme lève-vitre électrique
MessagePosté: 28 Juin 2006, 11:59 
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Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre un gros problème qui peut survenir sur le mécanisme de lève-vitre électrique de la MX5, toutes versions confondues de 1990 à 2005 (NA/NB/NBFL), même si les pièces ne sont pas tout-à-fait identiques entre les modèles. Ce tutoriel peut également être adapté aux modèles à vitres manuelles, le principe étant exactement le même.

Tout d'abord les symptômes : vous montez tranquillement votre vitre, lorsque soudain vous vous apercevez que ça force quelque part, la vitre semble avoir du mal à monter, puis finit par se bloquer. Ca c'est dans le meilleur des scénarios. Dans le pire des cas, vous entendrez de plus un grand CHLAK avant de voir la vitre redescendre à toute vitesse pour s'écraser lamentablement jusqu'à son point le plus bas... C'est ce qui est arrivé sur la portière conducteur de mon ex-MK1 voici 3 semaines.

Avant de commencer, je précise que le temps d'intervention total est d'environ 3 heures pour quelqu'un qui n'a jamais fait cette opération, tout en potassant l'Enthusiast Manual. Avec un peu d'expérience, le temps total ne devrait pas dépasser 1h30. Aucun outil spécial n'est nécessaire, il suffit d'une clé à cliquet avec des douilles de 10 à 14 mm et d'un jeu de tournevis plats et cruciformes.

Nous allons commencer par démonter le panneau de portière pour savoir de quoi il retourne. Je ne m'étendrais pas là-dessus, il suffit de démonter les 3 vis cruciformes sur la poignée (2 inférieures + 1 planquée derrière le cache supérieur), ainsi que celle qui retient la manette d'ouverture. Il faut ensuite déclipser une par une les attaches plastiques du panneau, et pousser ce dernier vers le haut pour le dégager. Temps estimé jusque là : ~5 min. On se retrouve avec la porte à peine habillée de son plastique de protection transparent :

Image

Ce plastique n'a une réelle utilité que dans les régions assez pluvieuses, ou bien si la voiture passe toutes ses nuits dehors. Son but est d'éviter que l'humidité qui pourrait stagner au fond de la porte ne vienne contaminer le panneau de contreporte, qui est en carton compressé. Pour accéder au mécanisme de lève-vitre, on peut soit le retirer entièrement, mais dans ce cas il faut faire très attention à la colle bitumeuse utilisée pour le maintenir (une fois sur les doigts ou sur les vêtements, c'est une catastrophe), soit tout simplement le découper au cutter aux endroits nécessaires. J'ai choisi cette seconde option, comme on le voit sur les photos.

Avant de continuer, présentons une vue schématique des différents éléments qui permettent à la vitre de monter et de descendre. Ce sera utile pour la suite des explications :

Image

1- Coulisseau dans lequel est guidé un plot solidaire de la vitre
2- Rampe du mécanisme de lève-vitre sur laquelle les câbles agissent
3- Guide latéral dans lequel glisse l'extrêmité de la vitre
4- Emplacement du moteur électrique, fixé sur la porte par les 3 vis dorées

A présent il faut démonter la vitre pour commencer à y voir vraiment quelque chose. Pour cela, il faut d'abord démonter les 2 butées supérieures (et bien repérer leur position car elles sont réglables) :

Image

Puis il faut descendre la vitre à moitié de façon à visualiser les 3 vis qui la maintiennent sur le mécanisme :

Image

Image Attention ! La vitre doit impérativement être tenue par quelqu'un pendant que vous démontez ces 3 vis, sinon la loi de la gravitation ne vous loupera pas et c'est la casse assurée !

Voici ce que nous obtenons une fois la vitre déposée :

Image

- Les 3 flèches bleues indiquent les vis de maintien sur le mécanisme
- Les 2 flèches rouges indiquent les butées de position supérieure
- La flèche jaune indique le plot de guidage dans le coulisseau

Ensuite, il faut libérer le guide latéral de la vitre (2 vis : flèches de droite), mais sans le sortir car c'est inutile, ainsi que le coulisseau (2 vis : flèches de gauche), que nous sortirons en l'inclinant horizontalement.

Image

Note : Certaines photos ne sont pas dans l'ordre chronologique, j'utilise souvent la même image pour bien repérer les vis qui nous intéressent.

Maintenant nous pouvons nous attaquer au mécanisme lui-même, qui est rendu solidaire du moteur par les 2 câbles. Il faut démonter les 4 vis qui retiennent la rampe sur la porte, et les 3 vis qui fixent le moteur (il est également conseillé également de démonter le haut-parleur) :

Image

Image

A ce stade, il reste à déclipser au passage les 2 brides de maintien des câbles à l'intérieur de la porte, et à manipuler l'ensemble rampe/moteur pour extraire le tout de la portière. Une fois déposé, on peut ouvrir le cache du moteur (2 petites vis cruciformes) pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur, et surprise, voici ce que l'on y trouve :

Image

Regardons de plus près :

Image

Donc c'est très simple : les câbles se sont effilochés et ont provoqué un bourrage dans l'espace réservé à la rotation du tambour. Le moteur a forcé jusqu'à avoir raison d'un des plombs de sertissage en bout de câble côté rampe, d'où le CHLAK et la retombée de la vitre. Maintenant il faut réparer tout ça. C'est le but de cet article.

Commençons par sortir le tambour en faisant levier avec un tourvenis plat, et retirons-lui ces câbles endommagés :

Image

Observons le tambour. Il est lui aussi salement atteint. Les câbles ont forcé dessus et ont arraché les pistes d'enroulement moulées dans le kevlar :

Image

Il convient donc de vérifier méticuleusement tous les endroits où les câbles passent sur la rampe et où ils finissent leur course, à la recherche d'éléments abîmés. Heureusement, dans notre cas, tout le reste était en parfait état. Nous avons donc besoin de 2 câbles et d'un tambour neuf. Bien sûr, les concessionnaires ne détaillent pas ces pièces et vendent un kit rampe+câble complet prêt à monter pour la modique somme de 400 ? TTC. Ou alors, si vous avez l'impression que l'argent n'est pas si facile à gagner, vous avez la possibilité d'acheter les pièces d'origine Mazda sur MX5Parts :

Un jeu de câble court+long (IL901 + IL902) à 23 ?/pièce
Un tambour d'enroulement (IL903 pour le côté conducteur, IL904 pour le côté passager) à 9 ? pièce

Total TTC livraison comprise : 60 ?... :roll:

Image Attention ! Ce sont les références uniquement pour une MK1 1990-1997 !

Voici une vue des câbles une fois démontés du moteur.

Image

Notons la différence de leur taille. Le court (celui du haut) sert à monter la vitre, le long sert à la descendre. Il faut bien noter la façon dont les câbles sont configurés par rapport au moteur :

- Lorsque celui-ci tourne dans le sens anti-horaire, il enroule le câble supérieur et fait monter la vitre
- Lorsqu'il tourne dans le sens horaire, il enroule le câble inférieur et faire descendre la vitre

Reportez-vous à la vue d'ensemble du mécanisme, vers la fin de l'article, pour bien comprendre le fonctionnement.

Une vue du tambour neuf à peine déballé :

Image

Assez flâné, on passe aux choses sérieuses. Il s'agit de replacer le tambour et ses câbles dans le moteur, c'est de loin l'opération la plus délicate. Ce n'est pas compliqué mais, déjà, il vaut mieux être deux. Vous allez comprendre pourquoi.

Moteur posé à plat face à vous, solénoïde noir tourné vers la gauche, insérez le câble court dans le trou de droite :

Image

Le tambour est constitué de 2 faces différentes, l'une avec un centrage rond (la face supérieure lorsqu'on regarde le tambour dans le moteur), l'autre avec un centrage carré (la face inférieure destinée à l'entraînement par l'axe du moteur électrique). Il faut placer le plomb du câble court dans son emplacement sur le côté supérieur du tambour (donc côté rond), puis l'enrouler sur 2,5 tours :

Image

Répétons l'opération avec le câble long, à insérer dans le trou de gauche du moteur, et dont le plomb se place logiquement sur le côté inférieur (donc côté carré) du tambour. On l'enroule également sur 2,5 tours, et on maintient fermement les extrêmités des câbles ainsi positionnés. Attention, le moindre faux-mouvement et tout saute (obligeant à repartir de zéro) :

Image

C'est pourquoi il vaut mieux se faire assister par quelqu'un, car maintenant il faut placer le tambour dans le moteur. Demandez à votre assistant de tirer sur les câbles, comme pour les extirper du moteur de façon à rapprocher le tambour de l'axe d'entraînement. Dès qu'il se trouve au-dessus, déposez-le dans le moteur. Voilà, le plus compliqué est fait. Vous noterez que les câbles sont lâches, c'est normal, pour l'instant aucune tension n'est appliquée sur le mécanisme. Mais l'ensemble tambour/câble ne risque pas de sortir.

Une fois en place, graissez un maximum l'intérieur du moteur et refermez avec le cache, vissez, et hop :

Image

Maintenant, il faut placer les autres extrêmités des câbles sur la partie mobile de la rampe. Petite astuce : il faut insérez les 2 plombs en même temps. Si on en place un d'abord, l'autre n'entre pas. Il faut procéder comme ceci :

Image

Puis il faut passer les câbles dans leurs enrouleurs respectifs. On commence par le haut, c'est préférable car il y a très peu de jeu possible à cet endroit. On place l'arrêtoir sur son arête et on fait simplement passer le câble sur sa poulie :

Image

Maintenant, il va falloir retourner la rampe pour placer le câble long. On le place sur son guide, et au moment de finaliser, ARGH, on s'aperçoit qu'il nous manque un 1/2 cm pour le verrouiller dans son emplacement :

Image

Pour récupérer ce crucial 1/2 cm, il faut agir sur la vis de réglage de la tension du câble sur le moteur. Notez bien la position avant d'intervenir, puis prenez une pince et vissez jusqu'au taquet :

Image

Une fois le câble en place, re-réglez votre vis dans sa position initiale. Et voilà, il ne reste plus qu'à clipser le câble long dans son emplacement prévu sur la rampe et c'est terminé ! Voici une belle vue générale de votre travail :

Image

Avant de tout remettre en place, je vous conseille de connecter le moteur à sa prise dans la porte, de mettre le contact et d'actionner l'interrupteur de la vitre. Vous verrez immédiatement si tout fonctionne bien. En cas de problème, vous n'aurez donc pas à tout redémonter...

Bon, il nous reste donc à faire entrer tout ceci dans la portière. C'est bien simple, on rentre par là où on est sortis :

Image

(Notez le clip noir de maintien sur les câbles, ajouté entre-temps)

Hop, on place d'abord les 2 filetages supérieurs de la rampe dans leurs trous sur la porte, puis les 2 du bas dans un second temps :

Image

Puis on positionne le moteur :

Image

On revisse le tout :

ImageImage

On n'oublie pas de positionner soigneusement les clips de maintien des câbles :

Image

On réintègre le coulisseau dans la portière :

Image

Puis on ramène en milieu de course le support de la vitre sur la rampe en son point médian, et on peut positionner la vitre :

Image

Vous pouvez admirer au passage dans le reflet le splendide maillot de bain de mon assistant, qui est également l'heureux nouveau propriétaire de ma voiture :ricane:

Et nous pouvons fixer la vitre avec ses 3 vis. Inutile de serrer très fort, mais ayez une attention particulière à la position des fixations en plastique par rapport au support métallique sur lequel elles sont vissées :

Image

A présent, remontons la vitre au max et installons les butées en nous basant sur les positions notées avant le démontage :

Image

Puis serrons-les fermement toutes les deux :

Image

Et finissons par le serrage des 2 vis du guide latéral (une en haut et une en bas, près du haut-parleur) :

ImageImage

Fini ! :bravo:

Remontez votre haut-parleur et panneau de contreporte, puis félicitez-vous bruyamment en voyant la vitre monter et descendre comme si c'était sa 1ère fois. Vous venez de suer un bon coup, mais vous n'avez pas eu à vendre un rein pour faire effectuer ce travail dans le réseau :P

Petites précisions supplémentaires pour effectuer cette opération dans les règles de l'art :

- Repérez la position du maximum de pièces avant de les démonter, si besoin ne pas hésiter à se dessiner des schémas. Il vaut mieux perdre 10 sec pour un dessin que 3/4 d'heure à essayer de comprendre pourquoi plus rien ne s'adapte au remontage !
- J'ai démonté le coulisseau de la portière, alors qu'a priori ce ce n'est pas nécessaire. Explication : puisqu'on y est, c'est le moment de tout sortir, de tout décaper au trichlo et de lubrifier tout ce qui coulisse avec de la graisse neuve. Cela vaut évidemment aussi pour la rampe elle-même. Soyez méticuleux, vérifiez les moindres recoins, le moindre axe, la moindre poulie ! Vous y passerez peut-être 20 min de plus, mais au moins vous n'y reviendrez pas avant 15 ans :wink:

Image Vous pouvez maintenant vous ruer sur la Leffe qui vous nargue sur une pierre depuis la photo n° 1 :ricane:

Image

A+ et bon bricolage.

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MessagePosté: 28 Juin 2006, 12:08 
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merci Yord :oui:

Q1 : la ref du kit que tu mentionnes est elle aussi valable pour les versions à manivelles ?

Q2 : y a t'il un moyen de regler la hauteur "maximum" de la vitre. La mienne devrait idéalement remonter de 0.5 cm en plus pour bien assurer l'etencheité avec le joint de capote

Merci d'avance

PG

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MessagePosté: 28 Juin 2006, 12:12 
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R1 : clic-clic -> "Will also fit Manual windows" :wink:

R2 : il suffit d'agir sur les 2 butées supérieures qui, comme indiqué dans l'article, sont réglables en hauteur.

A+

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MessagePosté: 28 Juin 2006, 12:34 
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merci :jap:

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MessagePosté: 28 Juin 2006, 12:59 
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MessagePosté: 28 Juin 2006, 14:18 
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:prie2: :prie: :prie2:

Merci Yord !

Ca fait un mois que la mienne est pétée côté passager, elle descend progressivement de quelques cm quand je roule, et je la remonte à la main à chaque fois que je me gare... :|

Maintenant je vais m'y mettre ! :woo:


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MessagePosté: 28 Juin 2006, 15:11 
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Pour le côté passager il faudra probablement inverser certaines directives.

Le plus important est de bien noter la configuration des câbles sur le moteur avant de tout démonter, sinon tu as un chance sur 2 d'avoir la vitre qui descend quand tu veux la monter, et vice versa :wink:

A+

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MessagePosté: 28 Juin 2006, 15:56 
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Super ! J'aurais presque envie de démonter mes deux portières pour faire un nettoyage graissage en profondeur alors qu'elles fonctionnent encore... je sais c'est mal :ricane:

Un point à préciser pour le démontage de la contreporte de la version manuelle :
contrairement à certaines voitures, il ne faut par tirer comme un sourd sur la poignée de lève-vitre pour la sortir... (sinon on casse le plastique de la poignée :oops: ).
Il y a un système de serre-clips sur l'axe. Il faut donc glisser deux petits tournevis plats entre la poignée et la contre porte pour expulser le clip.

Et une astuce pour le mastique noir si on veut enlever complêtement la feuille d'isolation plastique : ça part avec de l'essence F et quelques rouleaux de sopalin.


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MessagePosté: 09 Oct 2006, 12:55 
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Procédure très très claire, appliquée avec succès grâce à la précieuse aide de Goldenstich :trinque: . La Leffe était là aussi d'ailleurs !

Précision toutefois : le tambour n'est pas le même pour les versions manuelles. La base de celui-ci est bcp plus large et en dessous de celle-ci se trouve un ressort fait de lamelles concentriques, que nous n'avons pas osé retirer. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire car nous avons décidé, devant la complexité pour sa remise en place, de ne changer qu'un seul câble, le défectueux. Pour changer les deux, alors oui, le tambour doit être enlevé complètement.

_________________
NA 1990 Red, 130.000 km, "Miata" : vendue
NA 1991 White, 87.000 km : vendue
NC FL 2010 Metropolitan Grey RC 1.8 Athletic : partie... puis revenue
NC FL 2011 Crystal White Pearl ST 1.8 Athletic : à vendre


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MessagePosté: 10 Oct 2006, 12:40 
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Messages: 1091
Localisation: Waterloo - Belgioum.
Oué, quand on a vu le ressort on sait dit qu'il vallait mieux pas trop y toucher! (non mais hého, on est pas fou non plus :roll: :lol:).

Sinon, quelqu'un aurait déjà démonté le mécanisme d'une version "manuelle" (la version Portugaise, ouarf! :D)?

J'aimerais savoir comment il ou elle aurait démonté le second câble (avec le petit embout rond et tubulaire) sans démonter ce ressort du diable... :?

Sinon Pingouin, quand la Leffe est là, Goldentich n'est jammais loin (et inversément :trinque: :wink: !

_________________
1ere NA "Black Edition" achetée en 1993.
2ieme NA "Blue" achetée en 1999.
3ième NA "Black Edition" achetée en mai 2008.
La boucle est bouclée.


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MessagePosté: 16 Oct 2006, 23:09 
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Messages: 50
Localisation: Nord
Respect pour le reportage photo ! :prie2:

_________________
Na 1991 red 200 000kms

Miata c'est plus fort que toi...


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MessagePosté: 07 Déc 2006, 18:09 
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Messages: 58
Localisation: gennevilliers
Messieurs bonjour,

J'ai shooter coup sur coup mes cables de fenetres droite et gauche...

Je vois que sur mx5 parts co uk, il existe un dispositif autour de 100 euros par fenetre qui n'est pas un montage d'origine avec cables mais un autre systeme de remplacement réputé plus fiable...

Quelqu'un peut il me donner son avis sur ce produit, certes un peu plus onéreux mais peut etre plus fiable et plus simple à monter que les cables de freins de vélo ...

Thanx


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MessagePosté: 12 Sep 2007, 09:10 
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Messages: 905
Localisation: Plaisir 78
Bonjour

Est ce que quelqu'un sais ou je peus trouver

Window winder cables
Window winder drum

pour Mk2,j'ai fais le tour chez mx5part et IL mais rien trouvé :|

Merci

Walter

_________________
MX-5 Mk2 1.8l 1999


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MessagePosté: 12 Sep 2007, 09:25 
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Messages: 3063
Localisation: Auch (32)
Electrique ou mannuel ?

*************************************

Chez IL, les pièces s'appellent en électrique :
- 'POWERWINDOW CABLE' + { 'short' | 'long' } à 20 € et
- 'POWER WINDOW LIFT - REEL' + { 'right' | 'left' } à 5 €

En manuel, le mécanisme complet est à 48 € et s'appelle 'REGULATOR WINDOW' + { R, L } + 'W/O POWER'

*************************************

Chez Mx5Parts

les pièces s'appellent en électrique :
- 'WINDOW WINDER CABLE' + { 'short' | 'long' } à 23 € et
- 'WINDOW WINDER DRUM' + { 'right' | 'left' } à 9 €
(ce sont les pièces vendues par IL d'après leur n° de série :wink: )

En manuel, le mécanisme complet est à 39 € et s'appelle 'MANUAL WINDOW WINDER ASSEMBLY, MK1'
Là c'est moins cher.


Dernière édition par escaillas le 12 Sep 2007, 09:30, édité 1 fois.

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MessagePosté: 12 Sep 2007, 09:27 
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Messages: 905
Localisation: Plaisir 78
escaillas a écrit:
Electrique ou mannuel ?

Chez IL, les pièces s'appellent en électrique :
- 'POWERWINDOW CABLE' + { 'short' | 'long' } à 20 € et
- 'POWER WINDOW LIFT - REEL' + { 'right' | 'left' } à 5 €

En manuel, le mécanisme complet est à 48 € et s'appelle 'REGULATOR WINDOW' + { R, L } + 'W/O POWER'


Merci...alors j'avais mal cherché

Walter

PS:c'était bien en élec

_________________
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